Лён в русской одежде

Доподлинно известно, что  главным материалом славян-язычников для изготовления одежды первоначально была шкура убитого зверя, а также мех. Чаще всего использовали усму – обработанную кожу домашних животных - коров, коз, а также лошадей. Однако уже с первой половины I тысячелетия н.э. для изготовления одежды славяне стали использовали только лен и коноплю. Поскольку о крашении тканей им не было известно, одежда (шаровары из грубой ткани и рубаха, подвязанная поясом) была в основном белой и серой.

 

В результате контактов с Константинополем  князья Киевской Руси, их дружинники, а также их жены  с середины Х века н.э.начинают носить костюмы византийского образца. Однако и у них, как и простолюдинов, нижним бельем служила длинная (до середины бедра, иногда до колен) рубаха из домотканого полотна и порты (узкие, плотно облегающие ноги) из полосатого холста. Карманов не было, а верх штанов подвязывался шнурком или веревкой.

 

                                                                                                                   Простонародная одежда ХI века

Ибн-Руст - персидский географ Х века сообщает, что славяне носят рубахи и низкие сапоги до щиколоток, подобно табаристанским, что их одежды большей частью льняные. Посредине груди рубаха имела широкую вышитую вставку, а рукав у запястья стягивался широкой тесьмой (такие рубахи до середины ХХ века носили в небольших деревнях и селах Центральной России, Малороссии и Белоруссии). Автор другого источника - Ибрагим Ибн-Якуб, говорит о славянах, что они носят широкие одежды, и что рукава этих одежд сужаются к низу.

 

                                                                                                                  Простонародная одежда ХI века

В XIII в. русский наряд изменился незначительно. Францисканский монах Плано Карпини, Иоанн, отправленный в 1245 г. папой Иннокентием IV на Восток, записал, что. замужние женщины носили длинные и широкие платья без застежек спереди, голову прикрывали кокошником, обшитым пурпурным или темно-красным материалом, который придавал величественность женщине. Девушки и женщины из простого сословия одевались как мужчины, и часто их невозможно было различить. И те и другие носили длинные красные платья, опоясанные лентой с левой стороны и тремя лентами с правой. Косы девиц иногда достигали пят.

 

Бояре московской Руси поверх опоясанной рубашки, воротник и края которой вышивались разноцветными шелками, серебром, золотом и унизывались жемчугом, надевали шелковый или тонкий суконный узкий кафтан и подпоясывали его. На кафтан, для приема гостя или выхода, надевалась ферязь, а при выходе из дому наряд дополняли летом опашнем, зимой - шубой. Ферязи были холодные (на подкладке) и теплые (на меху), длиной почти до лодыжек, без перехвата и воротника, с длинными, суживающимися к запястью рукавами и служили верхней комнатной одеждой. Спереди ферязь застегивалась пуговицами (числом от трех до десяти) с длинными петлицами, или схватывалась завязками. Ферязь, сшитую без рукавов, одевали под кафтан.

 

Также существовали ездовые ферязи, которые надевали на обыкновенные ферязи либо на чугу (старинный русский мужской и женский кафтан для путешествий и верховой езды: узкий, с рукавами по локоть, подпоясанный кушаком, тесьмою; женские чуги могли быть с длинными рукавами. На подоле делались боковые разрезы. Шились чуги из бархата, объяри, атласа, камки, сукна; холодные - на дорогой подкладке с подпушкой из атласа, тафты; теплые - подбитые мехом соболя, куницы, и украшались кружевом, нашивками, образцами).

 

Простолюдины в то время носили костюм, в почти неизмененном виде сохранившийся до нашего времени. Их одеждой были холщовая рубаха и штаны, а в холодное время, кроме того, серый суконный кафтан (сермяга), до колен длиной, и овчинный тулуп; на голове войлочная шапка, а зимой - меховая, на ногах лапти, валенные или кожаные сапоги.

 

 

                                                                                      Русская простонародная одежда XIV-XVIII вв.

Конопля и пенька, а затем и лен, произраставшие в большинстве мест обитания славян и легко поддающиеся обработке, составляли основу сырья для изготовления полотен. Ширина же простейшего устройства стана, определяя ширину полотна, закрепила и систему «раскладки» — конструкцию одежды. Полотняные сорочки шились из прямых полотнищ, с клиновыми надставками, обработанными в швах «червчатой тафтою, с тафтяными ластовицами, нашивками для пуговиц, подшитые тафтою. Например, «У боярина Богдана Вельского было четыре сорочки тафтягные червчатые и белые, и на них по вороту и на мышках и на прорехах находилось 373 жемчужные зерна, укрепленные на серебряных спнях (*крепление на стерженьках)...». Пристяжное ожерелье из атласа или бархата расшивалось в соответствии со значением выхода.

 

 

 

Сорочка опоясывалась и одевалась на порты с широким шагом, собранные сзади и спереди на пояс (гашник) и заправленные в мягкую обувь. На сорочку надевали зипун – короткий, доходивший до колен распашной кафтан. Летний - был на холодной подкладке, для зимы — на меховой, с петлицами и 10-14 пуговицами, со стоячим пристяжным, расшитым жемчугом воротником (обнизью), который в соответствии со значением можно было переменить.

 

По свидетельству Олеария (Adam Olearius -Адам Ольшлегел – немецкий путешественник, советник посольства герцога Фридрих III в Московию в 1633 году) рукава сорочек были длиной 6- 10 локтей. По швам рукава низались мелким жемчугом в веревочку или ряскою в виде бахромы. Шитье и низанье украшало плечевой шов и запястье.

 

Основу женского одеяния  ХII века в качестве белья и в качестве платья составляла сорочка - туникообразная рубашка. В первом случае она была белою (цвет ее определялся естественным цветом полотна), во втором — шилась из цветной материи и именовалась Красною, то есть красивой и дорогой. Верхние сорочки — выходные — имели чрезвычайно длинные рукава, складывавшиеся в наборы столь обширные и объемные, что «...множество складок так хорошо защищали руки и плечи от холода, что даже зимою не было нужды надевать какую-либо одежду в рукава...», — писали иностранцы. Олеарий также отмечал, что благородные женщины носят по три одежды, а женщина, которая носит одну одежду, навлекает на себя дурную славу. Существует предание, что Иоан Грозный непреднамеренно убил своего сына именно по этой причине: однажды во дворце в Александровской слободе в жаркий летний вечер третья жена царевича Ивана, бывавшая на последних порах беременности, лежала, растянувшись на скамье, в легкой одежде, как вдруг вошел ее свекор - великий князь. Он, вне себя от гнева, ударил ее рукой по щеке, а потом отделал палкою (посохом). Царевич Иван прибежал на этот шум, вступился за жену... Тогда гнев отца обратился на него, и он нанес ему посохом сильный удар в висок...

 

Всадники русской поместной конницы XVI-XVII вв. использовали в походах специальное доспешное платье — тегиляй. Чтобы охранить ратника от стрел и сабельных ударов, тегиляи подкладывались очень толстой пенькою или деревенским сукном и тщательно простегивался. Ноги воина защищали портянки, которые изготавливались изо льна либо конопли.

 

                                        Гравюра Александра Висковатова. Одежда российских войск XVI в.

Царь Федор Алексеевич (1776) упразднил старый русский костюм и ввел для высших сословий иностранный – польский. Крестьянская же одежда оставалась почти без изменений до  ХХ века.

 

Длинная холщовая рубаха, которую носили под сарафаном, оставалась домашней нижней женской одеждой на протяжении XVI-XVII веков. Она все еще была прямого кроя, с длинными прямыми (или скошенными к кисти) рукавами, и шилась из четырех полотнищ льняной или посконной ткани домашнего изготовления. По вороту рубашка собиралась в сборки на шнурок или ворот рубашки пришивали к узкой полоске ткани, плотно облегавшей шею (наподобие воротника-стойки). От ворота рубахи делали разрез, застегиваемый на одну пуговицу.

 

В европейском женском костюме этого времени силуэт одежды на линии талии плавно изгибается, привлекая к себе взгляды наблюдателей. Русский же женский костюм сужается кверху, заканчиваясь «маковкой» –головным убором, и напоминает равнобедренный треугольник. Такая одежда скрывает  красоту тела. Поэтому на Руси женщины использовали другой прием декорирования своей одежды – вышивку, служившую также формой оберега от злых сил.

Чаще всего вышивали геометрический или растительный узор, фигуры животных (птицы-павы, коней, барсов) и защитников рода в виде двух силуэтов человека, используя при этом белые, красные и черные льняные, шелковые, шерстяные или золотные нити, а также бусины. Вышивка , в основном, исполнялась двусторонней и располагалась на вороте, оплечьях, рукавах и подоле. У обрядовых рубах-покосниц (их носили без сарафана) ширина вышивки подола составляла 40-60 см.

 

С конца XVIII века рукава и верхнюю часть рубахи - делали из тонкого полотна или дорогих покупных тканей, а нижнюю, или подставу - из грубого домотканого холста. Кроме того, на девичьих рубахах появляются новые элементы – прямые плечевые вставки - полики, расширяющие верхнюю часть одежды и подчеркивающие стройность и красоту своих владелиц. Также более разнообразной стала и форма рукавов: прямые, суживающиеся к кисти, свободные или сборчатые, с ластовицами и без них, с узким или широким манжетом. Последний – мог быть однотонным, цветным, с вышивкой или кружевом. Свадебные рубахи от обыденных отличались длинными, до 2 м, рукавами с клиньями (тогда их для удобства ношения собирали горизонтальными складками) или специальными прорезями, в которые продевали кисти рук.

 

На рубаху надевали сарафан. Кстати, название, которое означает "одетый с головы до ног", в XIV веке относилось и к мужскому гардеробу, а исключительно за женской одеждой закрепилось лишь в конце XIX века. На сарафаны бояр в допетровской Руси шли генуэзские бархаты с «рытым» рисунком семилопастной розы, венецианские «готические чертополохи», индийские набивные ткани, китайские шелка, византийские с золотым и серебряным шитьем, лицевые иранские ткани с растительным травчатым орнаментом, и грубоватые, с крупным рисунком ткани из Бруссы (Турция).

 

В зависимости от покроя и использовавшегося материала различали сарафаны: костыч, сукман, косталан, дольник, клинник, штофник, кумачник, китайник. Самые древние типы сарафанов – косоклинный (шили из сложенного пополам полотнища ткани, а по бокам вставляли клинья) и косоклинный распашной (у него перед кроился из двух полотнищ ткани, застегивался на деревянные, медные, оловянные или серебряные пуговицы, а по линии разреза украшался кружевом, иногда оба полотнища сшивались полностью или на 2/3 длины и украшались декоративной застежкой). Прямой или круглый сарафан на лямках в России начинают шить к концу XIX века.

 

 С XVIII века для свадебных и праздничных сарафанов зажиточные крестьяне начинают использовать полу-парчу, шелк, бархат и штофы заводского производства. Бедные же слои крестьянства шили праздничные сарафаны из однотонных, без узора тканей голубого зеленого, темно-синего, лилового и темно-вишневого цвета: синего холста, покупной синей бязи - китайки, красной крашенины или шерстяной домотканой материи. Простые сарафаны шились из домотканого холста, а чтобы они держали форму, "сажали" на жесткую вощеную подкладку холста.

 

К обязательным элементам женского крестьянского костюма относились передник, шушун (одежда в виде распашной кофты из домотканого сукна или холста) и пояс, ходить без которого считалось неприличным, особенно молиться Богу. Поэтому распоясать человека - значило обесчестить его.
Пояса были плетеными, ткаными из пеньки или льна с узором шерстяной ниткой. В зависимости от назначения подвязывались под грудью или под животом. Мужчины подвешивали на пояс гребни, кисеты. Девушки носили на поясе вышитые карманы - "лакомники", женщины - небольшие кошельки для денег. Если сарафан шили из дорогих тканей, поясом подвязывали рубаху под ним.

 

Источники:

«Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ»,1899, т. 1

Энциклопедия моды. Андреева Р., 1997

http://rosdesign.com

http://maskball.ru

http://www.universalinternetlibrary.ru

http://moscowia.net

http://family-history.ru